Sacar fotos de estrellas puede parecer todo un reto, pero se puede hacer sólo con cámara y trípode. Lo más difícil es encontrar una localización que esté alejada de fuentes de luz intensas, pero una vez decidido el sitio el proceso no es complicado. Nuestras fotos seguramente no serán como las de los fotógrafos con equipo especializado —hay cámaras propias para astrofotografía, como la Nikon D810A o la Canon 60DA— pero eso no significa que no podamos hacer este tipo de fotos. ¿Por dónde empezamos?
La contaminación lumínica
Los Simpson ya le dedicaron un episodio entero en 2008 —el S14E16, por si a alguien le apetece recordarlo—, y también será nuestro principal problema a la hora de elegir localización.
Cerca de las ciudades vamos a encontrar el cielo bañado por una iluminación residual que nos impedirá ver gran parte del firmamento, sobre todo las estrellas menos luminosas. Por si fuera poco, le dará al cielo un tono anaranjado que seguramente no sea lo que estamos buscando.
No hay otra solución que alejarse de los núcleos urbanos. Si os resulta difícil pensar en alguna zona libre de contaminación lumínica siempre podéis buscar si tenéis algún observatorio astronómico cerca, suelen ser los mejores puntos para disfrutar por completo de las estrellas. Si os quedan demasiado lejos, podéis probar en alguna zona del rural.
Otra cosa que puede parecer evidente —y de la que no me di cuenta cuando probé a sacar fotos de este tipo por primera vez— es que la luna ilumina como un faro en el medio de la noche, por lo que sólo podremos salir a hacer fotos de estrellas cuando tengamos luna nueva.
Trípode y focal corta
Como material imprescindible debemos contar con un buen trípode, que nos permita tener la cámara estable y que aguante un poco de viento —sobre todo si nos vamos a un sitio de montaña, como un mirador. El que uso yo, el Zomei Q555, es bastante asequible y hasta ahora me ha dado muchas alegrías. Si no os convence tenéis algunas alternativas más en el post que escribí sobre fotografía nocturna. Si veis que las condiciones ambientales no son las mejores y queréis más estabilidad, podéis colocar algo de peso adicional en el gancho situado bajo la columna central.
En cuanto a la lente, para este tipo de tomas lo ideal es utilizar un objetivo gran angular. Suelen tener una gran luminosidad, y además nos ayudarán a componer escenas incluyendo un gran área de cielo, pero también otros elementos como árboles, montañas, caminos, etc. Si aún no tenéis uno, utilizad vuestra lente de siempre pero con la focal más corta que podáis. Además, esto ayudará a reducir el efecto de las posibles trepidaciones que puedan aparecer en la foto —mucho más evidentes cuando utilizamos una focal larga.
El movimiento de las estrellas
Debido al la rotación de la Tierra, las estrellas cambian de posición en el cielo. De hecho, aunque a nosotros nos parezca imperceptible, el movimiento de las estrellas es más rápido de lo que pensamos, y en tan sólo unos segundos ya se aprecia en las fotos que sacamos. Por lo tanto, dependiendo de lo qué tipo de foto queramos, tendremos que ajustar de una forma u otra nuestra cámara. ¿Queremos conseguir una imagen estática, o nos interesa capturar el movimiento de las estrellas?
Si queremos que las estrellas aparezcan como puntos, ¿cuál es el máximo tiempo de exposición que se puede utilizar? Aquí será muy útil la regla de los 600. Para una cámara Full Frame:
tiempo exposición = 600 / distancia focal
Y si tenemos una cámara de sensor reducido, la fórmula será:
tiempo exposición = 600 / (distancia focal · factor recorte)
Donde el factor de recorte depende del fabricante y del tamaño de sensor. Por ejemplo, el valor para cámaras ASP-C de Nikon es 1.5, mientras que para las de Canon es 1.6.
Sabiendo el tiempo máximo de exposición a utilizar, el resto de los parámetros de la cámara se ajustan en consecuencia. Yo, por ejemplo, prefiero abrir el diafragma antes que subir el ISO —la sensibilidad del sensor— para tener menores niveles de ruido y un mayor rango dinámico.
Sin embargo, si lo que queremos es capturar el movimiento aparente de las estrellas en el cielo, tendremos que utilizar tiempos de exposición más altos. Así, podremos cerrar el diafragma —alrededor de f/8 conseguiremos maximizar la nitidez gracias a una mayor profundidad de campo— y mantener el ISO cuanto más bajo mejor. Cuanto más cerremos el diafragma, más altos será el tiempo de exposición, lo que nos permitirá capturar light trails más largos, acentuando la sensación de movimiento y creando una imagen más dinámica.
Para conseguir este efecto no bastará con los 30 segundos de exposición que normalmente nos permiten las cámaras DSLR. Por ello, es imprescindible que tu cámara pueda utilizar el modo Bulb. Con esta opción activada, la foto se tomará durante todo el tiempo que se mantenga presionado el disparador. Es necesario además un disparador remoto para utilizar esta función. Para mi cámara Nikon utilizo este modelo compatible, muy barato. Si quieres conseguir un efecto de movimiento prolongado pero no puedes aumentar más el tiempo de exposición sin sobreexponer la foto, puedes optar por sacar varias tomas y combinarlas en Photoshop.
Tanto si quieres hacer un tipo de fotografía como otra, la nitidez es una de las cosas que más nos preocupa. Para ver cómo hacer fotografía nocturna con buenos resultados te invito a que te pases por esta entrada del blog donde hablo un poco sobre el tema.
Un par de fotos para terminar
No hace mucho pude experimentar con este tipo de fotografía por primera vez. Sinceramente, no me esperaba unos resultados muy llamativos, pero la verdad es que estoy bastante contento con este par de fotos:
Después de la experiencia, sí os puedo decir que la localización es lo que más importa en este tipo de fotografía. Cuanto menos luz ambiental, mejores composiciones conseguiréis. Y todo esto es posible con un equipo bastante modesto ¡Ahora, a experimentar!
¡Y esto es todo por el momento! Si tenéis alguna duda o anécdota que contar os invito a que dejéis un comentario en esta entrada. ¡Que tengáis unas noches productivas, y nos vemos en Instagram!
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